jueves, 30 de julio de 2009

BONSÁI Forma y Estilos

FORMA

La primera regla es simple: la forma del bonsái está determinada por el carácter y temperamento de su dueño, que lo trabaja de acuerdo con su gusto y su sensibilidad.

Conviene respetar ciertas indicaciones y seguir una determinada tendencia para que el carácter de nuestro árbol se afirme.

Lo mejor es imaginarse en la naturaleza.

Lo ideal sería proceder de la siguiente manera:

cuando descubrimos un árbol bello en su medio natural, tomamos unas fotografías, luego reproducimos esquemáticamente su figura en hoja de papel e intentamos darle forma a nuestro bonsái siguiendo este esquema.

No olvidemos que el árbol simboliza la unión entre la tierra, las raíces y el cielo .

Los japoneses le dan al bonsái una forma triangular que representa a Dios.

ESTILOS

Los estilos orientan al aficionado del bonsái y le sugieren caminos a seguir.

recto

Chokkan.Se caracteriza por tener el tronco perfectamente recto y perpendicular a la superficie sobre la que se apoya.Las ramas están dispuestas a lo largo del tronco formando una silueta triangular.

tuoido

.Hokidachi.En forma de bola tupida.Se diferencia del Chokkan porque todas las ramas nacen en el mismo sitio.

ligero

Tachiki.Ligeramente inclinado y asimétrico.Es el estilo que más se aproxima al porte espontáneo de las plantas.La vertical del árbol es recta pero con una sinuosidad que confiere naturalidad a su forma. Es el más fácil de lograr.

sakan

Shakan El tronco inclinado hacia un lado desde el suelo. El tronco puede o no tener curvas .Este estilo representa a los árboles que crecen en la ladera de una colina, y por el peso de las ramas se inclinan hacia un lado.

sookan

Sho-Shakan.son árboles Shakan, con muy poca inclinación.

al viento

Chu-Shakan.Son aquellos árboles Shakan, con una inclinación entre 25º y 40º.

casi_hoizontal

Dai-Shakan.Son aquellos árboles Shakan que están casi horizontales pero sin llegar a ser semicascada.

retorcido Nejikan.Tronco ligeramente retorcido.

cascada

Kengai.En forma de cascada. Es un estilo un tanto peculiar , puesto que requiere un tipo de maceta más profunda de lo que habitual, para conseguir un cierto equilibrio visual.

casi_hoizontal Han-Kengai. Los que el ápice está en la misma horizontal que el borde de la maceta.

enroca

Ishitzuki. Plantación en roca , cuyas raíces permanecen en cavidades naturales o artificiales practicadas en ella.El papel principal corresponde a la roca y en su superficie se disponen pequeños árboles que crecen aquí y allá.

con raices

Ishitzuki-sekijoju.Plantación sobre una roca a la que envuelven las raíces.Hay varios modos de lograr la unión roca-bonsái.En uno el árbol se abraza al fragmento rocoso con sus raíces.

CON VARIOS TRONCOS EN LA CEPA

varios_troncos

Kabudachi.Son diversos troncos en la misma cepa.Aprovecha los brotes que parten de una misma raíz para dar lugar al crecimiento de un número indeterminado de troncos.

padre

Sokan.Doble tronco, padre e hijo.Parte del desarrollo de una misma raíz, de dos troncos de distinta diámetro.

balsa

Ikada. En balsa.Representa a un árbol caído que ha dado vida a una nueva vegetación.

bosque_1 Yose-Ue

Consisten en grupos de árboles plantados en una bandeja muy baja. Representan un bosque o una arboleda. Para crear el efecto de un bosque se necesitan por lo menos cinco árboles. En el bosquecillo el efecto creado por el conjunto es más importante que la belleza de los árboles . Un árbol siempre es más grande que los otros para centrar la vista en él, de forma que los árboles más pequeños queden cerca del margen de visión creando así una sensación de grandeza y profundidad. Las plantaciones no serán simétricas y el árbol mayor no estará situado justo en el centro de la maceta. Los árboles más altos, generalmente, se plantan delante y los pequeños detrás y a los lados, así se da una ilusión de profundidad y se consigue que el grupo parezca mayor de lo que realmente es. Se prefieren los números impares de árboles a los pares.

CON ESTE BOSQUE QUEDA COMPLETADA LA COLECCIÓN DE ESTILOS DE QUE DISPONGO, COMO GUÍA, YA QUE CADA UNO CREA SU PROPIA FORMA Y ESTILO.

sábado, 25 de julio de 2009

BONSÁI desde semilla

REPRODUCCIÓN

Antes de pensar en crear un árbol a través de semillas, hay que tener en cuenta una serie de consideraciones para lograrlo: Es importante saber que el proceso es muy lento, en cuanto el tiempo que ha de transcurrir desde que se siembra la semilla hasta que tengamos un árbol con apariencia de adulto.

Debemos tener las ideas claras de lo que queremos lograr con la nueva plantita y no estar cambiando de idea constantemente ya que es una planta muy delicada y suele conducir al fracaso .

En primer lugar es conveniente empezar con semillas fáciles de obtener, como por ejemplo, de bellotas y no malgastar otros que nos resultará más difícil de obtener.

semilla1

Las semillas se han de recoger cuando están maduras, es decir , desde la primavera hasta bien entrado el otoño. En primavera se recolectan álamos y sauces. Los arces maduran en verano y las demás especies, casi en su totalidad lo hacen en otoño.

Las semillas necesitan de unas condiciones para su conservación. de lo contrario perderán su fertilidad.

Si queremos que se conserven durante mucho tiempo debemos guardarlas aisladas de la luz, el calor y de la humedad.

EL SEMILLERO

Se puede utilizar una maceta que no sea muy alta o bien un cajón de madera.

Para acelerar la germinación es conveniente tener las semillas a remojo desde la noche anterior. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el buen drenaje y la aireación.

semillero1

Las semilla, necesitan agua ,luz calor y aire, por lo tanto apenas las taparemos con tierra.

La tierra debe de estar bien tratada y desinfectada y básicamente compuesta de turba y arena.

Las semillas se colocarán a diferentes distancias, dependiendo de las especies. A continuación se cubrirán con un poco de tierra que contenga mayor cantidad de arena, para que pese más y no sean arrastradas con el agua del riego.

Cuando tengamos las semillas en su sitio, regamos en profundidad con cuidado de no arrastrarlas.

Se cubrirá la maceta con un plástico o un cristal para conseguir calor, pero dejando una separación para que puedan respirar.

Debemos colocar el semillero en un lugar soleado y ventilado, pero vigilando constantemente los niveles de humedad.

semillero

CUIDADOS POSTERIORES

las plantas nacidas se dejarán en el semillero hasta que tengan por lo menos 10 cm. de altura.Este periodo será aproximadamente de tres meses.

Llegado el momento se sacarán una por una del semillero y se les podará la raíz pivotante.Esta labor se efectuará con una cuchilla muy afilada y lo más cerca posible de la base del tronco.

La s plantamos de nuevo pero individualmente. La tierra debe de estar muy drenada para poder regar y abonar en abundancia.

BONSÁI por esqueje

Reproducción por esqueje

mace_esque mace_esque1
La reproducción por esqueje se basa en la capacidad de los vegetales de producir raíces en una parte separada del árbol madre. Al igual que ocurre con el acodo aéreo, el cambium emite primero un callo de cicatrización, para después producir un nuevo crecimiento de células, que en este caso, al estar enterradas y húmedas, son nuevas raíces. Hay muchas ventajas en cultivar material a partir de esqueje. En primer lugar, la mayoría de especies son aptas para reproducirse por este sistema en un período de tiempo razonablemente corto y con una coste prácticamente nulo. En la mayoría de los casos, los esquejes enraizados poseen las mismas características de la planta madre. Con este método creamos un sistema radicular fibroso y, como consecuencia de ello, estas plantas serán más fáciles de trasplantar y podar las raíces. La única desventaja es que, necesitaremos mucho tiempo para que tengamos un bonsái , aunque menos que con semillas.Es muy importante el momento en que los cortamos y plantamos, pero para los aficionados una diferencia de 15 días, no es desastrosa.

Hay varios tipos de esquejes, dependiendo de qué parte de la planta madre se corta .

Esquejes de leña blanda.

esqu

Estos son los esquejes que se cortan de la planta madre en primavera, los brotes jóvenes de ese año que aún están blandos y flexibles. De todos los tipos de esquejes de tallo, éstos son los que más rápidamente emiten raíces. Para mantenerlos húmedos hasta que saquen raíces colocaremos sobre la maceta una bolsa de plástico . Algunos cultivadores prefieren cortar las hojas por la mitad, pero otros argumentan que no debemos cortarlas para evitar que la humedad interior se escape por las zonas cortadas. Sí es beneficioso el calor en el suelo. De modo que si no tenéis algún calefactor de suelo, un buen sistema consiste en colocar la parte inferior de la maceta al sol, mientras que los esquejes y el borde de la maceta están en sombra. Generalmente las nuevas raíces salen en unas cuatro-cinco semanas. La longitud de los mismos varía generalmente de 7 a 12 cm. Es importante que los esquejes tengan por lo menos dos nódulos (yemas o axilas de hoja) y si una de las yemas está muy cerca de la zona de corte inferior, más pronto enraizará. Para plantarlos, arrancaremos las hojas de la parte que vaya a quedar enterrada (generalmente la mitad del esqueje) y los plantaremos muy juntos, para favorecer que la humedad se conserve. Preferiblemente, los plantaremos a medida que los vayamos cortando, pues se ha descubierto que cuanto más tiempo esté expuesta al aire la zona cortada, menos son las probabilidades de enraizado. Si vamos a cortar una buena cantidad, es un buen sistema ir sumergiendo en agua hasta que se realice la plantación. El sustrato puede ser , una mezcla de arena de río y turba, pero siempre procuraremos proporcionarles suficiente drenaje como para que no se pudra la zona cortada y enterrada. Regaremos y colocaremos a la sombra.

Esqueje de leña semi dura.

Estos esquejes se cortan en verano y son más duros que los de leña blanda. Son los adecuados para reproducir azaleas, cotoneasters, piracantas, jazmines, cítricos, olivos e higueras. Generalmente tienen de 7 a 15 cm de longitud y el procedimiento es similar al de los de leña blanda, quitando las hojas de la mitad inferior, pero aquí sí es recomendable cortar las hojas por la mitad en aquellas especies de hoja grande. Los esquejes semiduros se cortan de la planta madre con un corte en bisel o en doble bisel, lo que significa que dependiendo de qué corte hagamos en la parte inferior tendremos que plantarlos inclinados o no, de forma que la zona expuesta de cambium siempre quede en horizontal. Al igual que los anteriores, el calor en el suelo estimula el enraizamiento y debemos proveer algún sistema humidificador aunque en este caso, debido a la mayor reserva de humedad de los tallos, una simple bolsa de plástico cumplirá bien esta función. Es importante asegurarnos de que el sustrato sujeta firmemente a los esquejes, de manera que no se muevan con el riego y también aseguraremos un buen drenaje, para que el agua no se estanque bajo la zona cortada, impidiendo el enraizado. El sustrato puede ser arena, arena con turba, o cualquier mezcla suficientemente porosa.

Esqueje de leña dura.

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Este tipo de esqueje tarda más que los anteriores en emitir raíces, pero es menos sensible a enfermedades o problemas por el nivel de humedad, de modo que ni siquiera necesitamos un sistema humidificador. Es el tipo más usado en Bonsái, pues el tallo enraizado ya tendrá un cierto calibre de tronco, acortando el tiempo de cultivo para conseguir una planta interesante. Se pueden cortar de la planta madre en otoño o al final del invierno (depende del clima en el que viváis), cuando la leña ha madurado totalmente y tienen ya acumuladas suficientes reservas, y puede tratarse de leña de uno o dos años. La longitud de los esquejes suele ser de 10 a 45 cm y un diámetro de 0,5 a 5 cm, asegurándonos de que la parte inferior se corta justo por debajo de una yema y la superior un poco por debajo de otra, dejando en medio por lo menos dos yemas.

esque1

Existen varias formas de cortar los esquejes de leña dura: la más común es el corte en bisel, en el que plantaremos el esqueje inclinado; el doble bisel, en el que el esqueje se planta casi recto; el de talón, en el que se conserva en la parte inferior algo de leña vieja y el esqueje de cuña, en el que se hacen una o varias incisiones en la base del esqueje, que se separan después con piedrecitas. Este último es el que asegura una mayor zona de cambium expuesta y también el que produce un mayor engrosamiento de la base. En éste (que ya se practicaba en la antigua China) envolveremos alrededor de la base una pelota de arcilla húmeda, que favorecerá el enraizado al mantener ligeramente más húmedo el corte. Los esquejes de coníferas tardan mucho en enraizar, de modo que sí será necesario proveerlos de algún sistema humificador. Si colocamos un poco de arena en la base del agujero donde vayamos a insertar los esquejes, favoreceremos el que las raíces puedan crecer más rápidamente. Si vuestros inviernos son muy fríos, podéis cortar los esquejes en otoño y guardarlos hasta primavera enterrándolos por capas en una caja cerrada con arena húmeda. Durante el invierno, es probable que el callo que precede a las raíces esté ya formado, con lo que el enraizado en primavera será relativamente temprano. Controlad, de todas formas, que la parte superior no empiece a crecer antes de sacar raíces; si esto ocurriera, colocad la caja en algún lugar más frío o plantad los esquejes aunque no sea primavera. Si los inviernos son suaves, plantad los esquejes directamente en otoño, procurando que los esquejes no se hielen, dotándolos de alguna protección simple, como un techado de cañizo por encima o similar.

sábado, 18 de julio de 2009

RODODENDRO

Rhododendrom indicum

Orígenes y Descripción. Su origen en las regiones medias del sur de China, hay cientos de variedades, con una gran colección de colores, flores y formas de crecimiento.

Situación De finales de mayo hasta algo antes del periodo de las heladas lo mejor es colocar la planta al aire libre, en un lugar fresco y algo de sombra. En invierno necesita una temperatura de 6 a 12º un lugar luminoso y bien aireado, sobrevive sin problemas todo el año sí puede contar con buena ventilación, mucha luz y temperaturas no demasiado altas.

Riego Abundante en verano, sobre todo en la época de floración con agua pobre en cal, en caso contrario hay que mantener siempre una humedad constante, sin dejar secar la tierra.

Abonado Después del periodo de floración y hasta el mes de agosto se abona cada 15 días con abono liquido. En invierno no abonar y durante la floración, solo sí las hojas comienzan a amarillear.

Trasplante Tras la floración cada dos o tres años con un ligero recorte de las raíces.

Tierra Mezclar tierra para plantas de interior con turba (1:1), o en arcilla, turba y arena en la proporción de 1:4:2, recordar que le gustan los suelos ácidos, procurarle un buen drenaje.

Poda Las ramas pueden ser cortadas en cualquier época del año. Los brotes de color verde tierno, que se forman alrededor de las yemas florales deben ser siempre eliminados (retirar hacia abajo con el dedo) en caso contrario se secarán las yemas florales, tras la floración se eliminan los restos de flores.

Alambrado La mejor época para alambrar el arbolito, es después de la floración, teniendo mucho cuidado al doblar pues las ramas son muy quebradizas.

Reproducción Mediante esquejes, pero es bastante difícil. Lo mejor es partir de ejemplares jóvenes de vivero y modelar el bonsái a partir de la planta en maceta.

CALENDARIO DE TRABAJO

trabajos_rododendro

ROBLE

(Quercus spp)

familia de las fagáceas. es un árbol caducifolio, madera dura, crecimiento muy lento.. Su ubicación está en regiones templadas/frías de Europa y América del Norte. Su fruto es una bellota que se utiliza para alimentar el ganado. Su madera es muy valorada para la carpintería y para hacer leña. También se utiliza en la fabricación de los toneles de crianza. Dentro de las especies autóctonas del norte de la península están el Quercus Robur (Roble Carballo), Quercus pyrenaica (Roble Melojo) y Quercus Petrea (Roble Albero). Dada la humedad y el clima templado propicios para estas especies.

El roble bonsai. Se trata de una especie que se empezó a cultivar como bonsai con cierto retraso; pero con muy buenos resultados.

Reproducción. Esqueje - semilla -recuperado - acodo. Si bien cada variedad de roble responde de una manera distinta, de esqueje y semilla no existen demasiados problemas para su reproducción. Utilizando hormonas de enraizamiento y teniendo en cuenta en el caso de semilla el controlar la fuerte tendencia pivotante de esta especie. Entre mayo y junio ,la reproducción por medio de esqueje y semilla. Para los recuperados el período más adecuado es el final del invierno . Debemos conservar 1/3 del tamaño de las raíces pivotantes utilizando pasta selladora para los cortes y la mayor cantidad posible de raíces finas. Procuraremos coger un cepellón completo y lo mantendremos hasta el año siguiente, con un riego constante y protegido del sol. El período más adecuado para acodar es la primavera.

Poda. El final del invierno y al transplantar, son los períodos más adecuados para la poda. Se trata de una especie que cicatriza bien las heridas y responde bien a las podas fuertes. Debemos sellar siempre las heridas para una mejor cicatrización y evitar plagas y enfermedades.

Pinzado. Al final del invierno ,cuando los brotes tengan aproximadamente ocho pares de hojas debemos cortar, dejando sólo dos o cuatro pares de hojas. Pinzando frecuentemente puede llegar a cuatro o cinco brotes en el año. Esto nos permite reducir la hoja considerablemente y además evitar plagas

Defoliado. Cuando las yemas ya están hinchadas se puede defoliarCcon un buen pinzado no es preciso defoliar cada año. Conviene así mismo dejar un trozo del pecíolo

Trasplante. Febrero - marzo. Los bonsais jóvenes deben ser trasplantados cada dos años. Los viejos cada tres o cuatro años. La época de trasplante la debemos aprovechar para el trabajo de raíces. Una mezcla a partes iguales de akadama, lava volcánica y turba es lo ideal. A bonar el otoño anterior si pensamos trasplantar para preparar el árbol. Las raíces deben ir proporcionadas al tamaño del árbol. En el primer trasplante no es aconsejable cortar más de 1/3.

Alambrado. Se trata de un árbol con mucha rigidez por ello es aconsejable modelar con labores de poda. Conviene alambrar en marzo/abril e ir dándole la forma deseada en el período de crecimiento. Debemos utilizar alambres fuertes por la propensión de las ramas de volver a su lugar original. Por su lenta evolución y la dureza de la madera. Cuidados fitosanitarios y abonos. El oidio es una plaga típica de esta variedad. Lo provocan ambientes poco ventilados y sombríos. Se debe aplicar un fungicida y eliminar las hojas infectadas, así como la siguiente temporada y antes de que se produzca el despunte de los nuevos brotes. Volver a aplicar el fungicida en las especies de este género es muy importante. Efectuad rociadas preventivas antes de que los árboles broten, sobre todo si mantienen hojas secas durante el invierno, y donde están depositados los hongos. La aparición de verdín en la superficie del suelo y el cambio de tonalidad hacia tonos pardos pueden ser consecuencia de una falta de ventilación de las raíces o un exceso de riego. Trasplantar si es la época o mantener la planta aireada y seca, cambiándola de lugar, es un buen remedio. Es aconsejable abonar en primavera y otoño. Otras consideraciones. Se trata de una especie que tolera bien las bajas temperaturas; pero debe protegerse en condiciones extremas. Precisa abundante luz son propensos a pestes y enfermedades. Sus semillas tienen forma de bellota y hojas lobuladas. Su corteza es rugosa y gruesas raíces.

CALENDARIO DE TRABAJO

trabajos_roble

PINO

(pinus)

Cuidados. A pleno sol. Los pinos suelen necesitar mucha luz y soportan mal los lugares sombreados. Los pinos prefieren los lugares cálidos y se desarrollan mejor en las regiones calurosas. Resisten muy bien el frío intenso del invierno, incluso las heladas. Los pinos prefieren los lugares con viento y crecen mejor en zonas bien aireadas. Atención a la contaminación que le es nefasta. El pino negro es el más resistente.

Maceta. Los pinos necesitan un suelo profundo y bien drenado. Por consiguiente, se elegirá una maceta bastante profunda.Las agujas viejas del pino amarillean en otoño. Eliminarlas con ayuda de unas pinzas. Podar siempre cuidadosamente la parte interior de la copa, eliminando todas las partes estropeadas o muertas. Limpiar la tierra. Cepillad el musgo que sube desde la tierra hacia la base del tronco, para que no se desarrolle.

Crecimiento. Generalmente rápido: unos 10 metros en 20 años. El pino mugo no suele sobrepasar de los 3 metros. Ciertas variedades enanas (de jardines y de rocas) tienen un crecimiento lento.

Trasplante. En abril, cada tres a cinco años, a una maceta de tamaño algo superior cada vez. Podar 1/3 de las raíces, cuidando de no lesionar la raíz principal.

Tierra. 1/3 mantillo, 1/3 tierra vegetal y 1/3 arena de río. Los pinos no tienen exigencias particulares y se adaptan a todos los suelos. En general las razas de montaña que crecen en suelos silíceos son esbeltas, con tronco recto, copa corta, mientras que las que crecen en suelos calcáreos tienen el tronco corto y muy retorcido. El suelo debe ser fresco y húmedo para ciertas especies pero pobres y secos para otras; El p.mugo requiere suelos fríos y pantanosos. Por regla general, evitar los suelos demasiado calcáreos (excepto para el pino negro) y pesados.

Poda. Despunte. En abril, una vez al año, despuntar las velas entre el pulgar y el índice. Eliminar aproximadamente los dos tercios de cada vela. Poda de las agujas. Una vez al año, en primavera eliminar todas las nuevas agujas después que se hayan abierto y antes que se hayan endurecido con el fin de conseguir un follaje denso y de agujas pequeñas.

Poda de ramas. Cortar las ramitas en octubre, justo por encima de un haz de agujas. Reducir en 1/3 aproximadamente la longitud de la rama. Repetir la operación si es necesario.

Alambrado. Alambrar en otoño y en invierno. Repetir la operación todos los años si es necesario cuidar de que las agujas no queden atrapadas entre el alambre y la corteza.

Riego. Regar con frecuencia y abundantemente, si la maceta tiene un buen drenaje. Dejar secar la tierra de vez en cuando. El pino soporta los veranos calurosos y secos.

Vaporización. El pino soporta el aire seco. No es necesario rociarlo con frecuencia. El rociado se efectúa sobre todo para eliminar la contaminación.

Abonado. Aplicar abono orgánico de descomposición lenta en primavera y en otoño (octubre – noviembre), pero no en julio y agosto. No abonar un árbol recién trasplantado ni un árbol debilitado.

Obtención. Por semilla. Recolectar las semillas o piñones de los conos. Generalmente las semillas son aladas (salvo las de Pinus Cembra, Koraiensisy parviflora) La maduración y germinación de las semillas varián con la especie. Muchas especies abren sus conos cuando las semillas están maduraras; otras tienen conos que es necesario secar para que desprendan las semillas. Por Plantas jóvenes de vivero.

CALENDARIO DE TRABAJO

trabajos_pino

OLMO CHINO

Ulmus chinensis.

Orígenes y Descripción. El Olmo chino tiene distintos nombres y sinónimos, como Zelkova parvifolia, Ulmus chinensis, Ulmus parvifolia, Microptelea parvifolia y en japonés Akinire, nire. El olmo chino o zelkova parvifolia es un árbol originario de Japón, y como bonsái, es un de los mas resistentes que el aficionado pueda encontrar, además de ser muy común en establecimientos de jardinería y viveros, lo que le hace la especie más recomendable para los principiantes, es muy apreciado por el pequeño tamaño de sus hojas. Es un árbol de hoja semicaduca, porque dependiendo de la zona pierde o no pierde las hojas en la estación invernal, en zonas frías puede perder todas las hojas brotando de nuevo en la primavera, y en zonas mas cálidas las mantiene durante todo el año, no llega a perderlas, por eso se denomina como semicaduca.

Situacion Pertenece a las familia de los olmos, lo cual permite deducir que es un árbol que puede tolerar bastante bien temperaturas bajas. El intervalo climático que mas o menos puede soportar va desde los 0 grados hasta mas de 30 grados. Prefiere lugares a pleno sol y con una gran luminosidad. Soporta bien el viento. En zonas de clima mas calurosos se debe situar al exterior todo el año, incluso a pleno sol, exceptuando los meses de verano u otros meses que puedan ser demasiado calurosos, entonces habrá que protegerlos a la sombra todo el día. En zonas de clima mas fríos es muy parecido, también se debe situar al exterior todo el año, incluso a pleno sol, exceptuando los meses verano y de exceso de calor, y los meses en que las heladas hagan su aparición, por debajo de 0 grados habrá que protegerlo, pero no protegerlo en casa, en una terraza o en un invernadero a una alta temperatura, sino protegerlo manteniendo una temperatura no superior a 6 u 8 grados. Sería un error muy grave mantener una temperatura constante durante todo el año, ya que como el resto de los árboles y plantas necesitan de estaciones climáticas y cambios de temperatura estacionales, por eso conviene proporcionarle los climas pertinentes a cada estación ya que de lo contrario es condenarlo a una muerte segura.

Riego El riego debe ser de forma abundante en verano y moderado en las demás estaciones, reduciéndolo aún mas en el invierno, siempre hay que conservar ligeramente la tierra húmeda, evitando que se reseque o agriete, pero también hay que evitar los encharcamientos continuos ya que haría que las raíces se pudriesen con la consiguiente muerte para nuestro bonsai. Pulverización - Vaporización Se utiliza para mantener un buen grado de humedad ambiental, esta especie requiere de una gran humedad atmosférica y lo agradece mucho, por eso habrá que rociar el follaje abundantemente en verano.

Abonado Aplicaremos abono en primavera y en otoño, y no abonaremos en los meses de exceso de calor (julio y agosto), ni tampoco en el invierno. No abonaremos a un árbol recien trasplantado, ni tampoco a uno que esté en mal estado. Se le puede aplicar cualquier tipo de abono, ya sea líquido o sólido, tanto uno como otro se recomienda una dosis menor que la que indique el fabricante, así evitaremos que la raíces se quemen por un exceso de abono.

Trasplante Se suele realizar cada 2 o 3 años al inicio de la brotación primaveral, se debe cortar entre la mitad y los dos tercios de las raíces.

Tierra La tierra mas recomendable para esta especie es muy variable, puede contener tierra vegetal, turba, mantillo, arena de río, etc, etc. La única clave que se debe tener en cuenta es que la tierra debe, tanto en sentido físico como nutritivo, sostener al árbol y debe permitir drenar el agua de riego fácilmente, se desarrollan bien en suelos frescos y fértiles.

Pinzado - Poda El pinzado se realiza durante toda la época de crecimiento, durante todo el periodo vegetativo, se cortan los nuevos brotes, dejando una o dos pares de hojas. La poda se realiza al final del invierno o inicio de la primavera cuando se tiene una imagen clara de la silueta del árbol.

Alambrado El alambrado se realiza desde la primavera hasta los inicios del verano (junio), y no es muy necesario alambrar, ya que la forma nos viene dada con las sucesivas podas que se le han ido realizando, a no ser que queramos darle un estilo muy diferente al que tiene, entonces si que habrá que hacerlo.

Enfermedades y Parásitos Aunque es una especie bastante resistente, incluso a la grafiosis, puede ser atacado tanto por insectos, por parásitos o por hongos entre los que cabe destacar : araña roja, pulgones, orugas, costas negras, abolladura, etc., para ello aplicaremos, acaricidas, insecticidas o fungicidas dependiendo de la enfermedad o parásito.

CALENDARIO DE TRABAJO

trabajo_olmo

OLIVO

Olea Europaea.

Orígenes y Descripción. De la familia de las oleáceas, se trata de un árbol perenne que habita en el contorno de la región mediterránea, donde ha estado presente desde la remota antigüedad, siendo un verdadero símbolo de su cultura. Su vigor, resistencia, la belleza de su madera seca y la diversidad de sus formas le han hecho un clásico entre los árboles cultivados como bonsái. Árbol no muy elevado, de copa redondeada y tronco grueso que en los ejemplares viejos se retuerce y encorva de forma que alcanza tortuosidades que dejan ver que puede alcanzar el millar de años. Con hojas pequeñas, alargadas y coriáceas de color verde grisáceo, sus flores son blancas con 4 lóbulos que salen en racimos y sus frutos son carnosos de color verde, ovalados y que oscurecen al madurar. Los olivos silvestres (olea europea Var.Silvestris), que reciben popularmente el nombre de acebuche, pueden ser tan bonitos como los demás y suelen tener hojas más pequeñas y no producir frutos, y con formas muy bonitas e irregulares.

Situacion o emplazamiento. Aguanta perfectamente el pleno sol pues las hojas maduras elaboran una capa de cera que tapona los estomas de las hojas evitando la evaporación y que se quemen las puntas. La falta de sol provoca mayor distancia entre nudos. En Invierno soporta heladas de 1 ó 2 días pero debemos ponerlos a cubierto si se prolongan.

Riego Árbol no exigente en cuanto a la calidad del agua, el momento en que más agua necesitará será al inicio de la nueva brotación, reduciéndose el riego en los olivos que están enraizando por la propia falta de raíces, y después del desfoliado al disminuir la evaporación. Aunque el olivo proviene de terrenos de secano precisan de un riego adecuado y muchas veces es la propia carencia de agua la que ha contribuido a su fama de lento crecimiento. En cualquier caso, debemos dejar secar ligeramente entre cada riego.

Abonado Iniciar en Primavera, de forma suave y saltar los meses de calor intenso para reanudar al inicio de las lluvias, siendo éste abonado tan o más importante que el anterior pues será la base de reserva para la siguiente brotación de Primavera. El más aconsejable es un abono orgánico de disolución lenta, aunque en Primavera puede añadirse un pequeño aporte de abono químico en las plantas en formación. No abonar después de un trasplante pues podríamos quemar las nuevas raíces.

Trasplante En Primavera, antes de iniciarse el crecimiento fuerte, saliendo las raíces nuevas en el corte de las propias raíces viejas, las cuales debemos cortar fuertemente y pinzar tan solo las raíces finas para buscar una fina cabellera. >Repasaremos los viejos cortes y eliminaremos siempre toda la tierra vieja para evitar pudriciones en el próximo trasplante. No olvidar la pasta selladora. Utilizaremos una mezcla al 50% de akadama y arena de río, y es importante cribar antes la tierra para desechar el polvo utilizando para ello un cedazo de 0,5 mm. También usaremos otro de 2,5 mm para utilizar el grano inferior en la mezcla y el superior como capa de drenaje, capa que será un poco superior en los olivos jóvenes, más necesitados de crecimientos rápidos y fuertes. Es importante hacer entrar toda la tierra con un palillo fino para que no queden bolsas de aire entre las raíces. Acabado el trasplante, regar hasta que el agua salga por el agujero de drenaje completamente limpia. Proteger de los vientos fuertes y de las heladas tardías de Primavera.

Pinzado Se efectúa en época de crecimiento y consiste en podar ramas fuertes para favorecer al resto y conseguir bifurcación de ramas espesando el árbol. Al ser de brotación lenta dejaremos las 2 últimas hojas de cada rama para evitar retirada de savia y que seque alguna punta. La mejor época es antes de brotar (Febrero) y durante el período de crecimiento (de Mayo a Agosto) fuerte. Nunca podaremos o desfoliaremos ramas tiernas pues al no haber subido la glucosa no tendríamos resultados y los nuevos brotes serían débiles.

Poda Con buena base de cultivo el olivo reacciona favorablemente a toda clase de podas aunque si son fuertes conviene esperar a finales de Mayo cuando se encuentra en su máximo crecimiento y no dejar demasiado cortas las ramas pues algunas de ellas pueden retirar savia. Los cortes se deben cubrir con pasta selladora y procuraremos eliminar los brotes de la base del tronco para no restarle savia al resto del árbol.

Alambrado Al ser un árbol fuerte se pueden efectuar en cualquier momento, aunque mejor en época de descanso. Siempre es preferible alambrar ramas jóvenes, que en los 15 días toman la posición adecuada, que intentar hacerlo con ramas viejas y sin vigor pues el alambrado aún les restará más y no se conseguirá una posición tan perfecta. Si la rama es muy gruesa, para evitar la rotura efectuar un pequeño masaje hasta que ceda, y en cualquier caso dejar de regar dos días antes y así las ramas serán más flexibles.

Reproducción Se reproduce fácilmente ya sea por semilla, esqueje o acodo, pero es la recuperación el método más rápido y efectivo especialmente en zonas mediterráneas, lo que permite partir de un grueso tronco. En la recuperación es importante que busquemos ejemplares que posean un buen nebari y tronco, sin fijarnos en absoluto en las ramas dado que se caracteriza por brotar bien por todas partes de la propia madera vieja, y por eso descartaremos las ramas viejas por dos motivos: el propio vigor de las ramas nuevas muy superior al de las viejas, y para poder obtener los brotes en el sitio deseado. Le mejor época para recuperarlos será a finales de invierno. Arrancado del suelo le sacaremos toda la tierra vieja para que las nuevas raíces puedan crecer sanas y fuertes. Una vez limpiado cortaremos las raíces a la medida de la futura maceta de bonsai. Alrededor de estas viejas raíces nacerá una fina cabellera. En un inicio la necesidad de riego es mínima al no tener raíces, pero luego irá variando. Dejaremos crecer al menos un año, abonando fuertemente salvo en pleno verano y los meses fríos de invierno, situándolos en lugares soleados y ventilados. En el caso de propagación por semillas la mezcla llevará 75% de arena de río y 25% de turba y la mejor fecha es a finales de invierno, germinando a mediados de primavera. El acodo y la estaca deben practicarse en luna menguante cortando un anillo de 1 a 1 y ½ cms en la zona que se quiera dejar como base en el caso del acodo, y dejando 4 ó 5 pares de nudos en el corte utilizado para estaca y enterrando al menos 2 nudos.

Enfermedades y Plagas Como especie muy resistente no suele tener problemas; sin embargo pueden atacarles: Cochinilla: insecto en forma de lapa que se pega a las ramas y al revés de las hojas chupándoles la savia. Tratamiento: insecticida específico (como claxon. De la cochinilla deriva la negrilla o melaza (hongo que vive en la melaza que producen las propias cochinillas), que recubre ramas y hojas de un polvo gris oscuro que tizna. Tratamiento: agua jabonosa, mantener bien aireado y el mismo tratamiento de las cochinillas. Mosquito de la corteza: es la larva de la puesta de una mosca que vive debajo de la corteza chupando su savia. A simple vista se observará tan solo una zona seca. Necesita de alta humedad para sobrevivir por lo que el poco sol puede favorecerlos. Tratamiento: delimitar la zona con gubia hasta eliminar las larvas. Repilo: hongo en las hojas en forma de manchas marrones con una aura amarillenta. No afecta al árbol pero es síntoma de exceso de humedad. Tratamiento: oxicloruro de cobre. Arañuelos o picabrotes: pequeños gusanos de 5 a 10 mm, color verde intenso y difíciles de ver pero que dejan filamentos entre los brotes comidos. Tratamiento: insecticida. Pseudomonas Syringae: (conocidos como berrugas o agallas del olivo): Bultos producidos por una bacteria y que aparecen en las ramas. Suele extenderse a través de las propias herramientas que hayan tenido contacto con árboles enfermos, y para evitarlas se recomienda podar en épocas frías pues en ellas la bacteria no se reproduce. No tiene tratamiento preventivo por lo que tan solo queda eliminarlos, desinfectando luego herramientas y sellando.

Madera seca Su madera es ideal para formar jin, ofreciendo sus vetas hermosos dibujos. Debemos limpiar a fondo la madera seca, limitando con gubia las partes vivas. Para proteger la madera seca aplicaremos periódicamente una capa de polisulfuro de cal.

CALENDARIO DE TRABAJO

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HIGUERA

(Ficus Carica)

Ubicación La higuera prefiere lugares soleados. A partir de mayo se saca al aire libre, a pleno sol. A partir de octubre se coloca en un lugar fresco (5-8ºC) para que pueda pasar el descanso invernal.

Riego. En verano precisa mucha agua. Regando de una forma controlada es posible reducir el tamaño de las hojas: no regar hasta que éstas comiencen a decaer ligeramente.

Abono. Desde la brotación hasta principios de septiembre hay que regar cada 14 días con abono líquido para bonsai. Agradece también una adición de fertilizante orgánico en polvo, dos veces durante el período principal de crecimiento.

Trasplante. Las plantas jóvenes se trasplantan cada 2 años, las de mayor edad cada 3-4 años, a ser posible en primavera, antes de la nueva brotación. La Higuera soporta bién un recortado drástico de raíces.

Tipo de tierra. Utiliza tierra para plantas de interior con algo de arena o bién arcilla, turba y arena en la proporción de 2:1:1.

Poda. Las higueras soportan bién una poda corta durante todo el año. Los brotes nuevos se recortan hasta dejar 2-3 hojas cuando ya tienen 6-8 hojas. En verano pueden eliminarse las hojas de mayor tamaño. De esta forma se conseguirán hojas más pequeñas y una mejor ramificación.

Alambrado. Por lo general, el modelado con alambre puede efectuarse en cualquier momento del año. No obstante, la mejor época para ello es justo antes de la nueva brotación, al inicio de la primavera .

CALENDARIO DE TRABAJO

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GRANADO

Punica granatum

Descripción

El término punica deriva de la denominación romana de su fruto (manzana de Cartago), y el de granatum a sus abundantes granos. El granado pertenece a la familia de las punicáceas con dos especies: el P. protopúnica y el P. granatum. Dentro del P. granatum tenemos dos variedades que serían el P. granatum "nana" y el P. granatum "nejikan".

Orígenes y Características. Esta especie es originaria de Asia y de las regiones mediterráneas. El granado es caducifolio y sus hojas lanceoladas, de color verde intenso, brillantes y de borde liso o ligeramente ondulado. En el caso de ejemplares silvestres pueden ir acompañadas de espinas. Uno de los aspectos más importantes de esta especie son sus flores que pueden ser de múltiples colores, blancas, rojas, anaranjadas, matizadas, etc. Debido a esto los granados suelen plantarse en tiestos azules o crema para realzar la intensidad de la floración. El fruto es la granada ya conocida por todos.

Obtención. Una de las maneras de reproducir el granado es mediante semilla. Las semillas deben de ser frescas y deberemos de colocar el semillero al sol para que germinen. Si lo que queremos es mantener las características de la planta madre lo haremos entonces mediante esqueje y acodo. El esquejado es puede hacer en Febrero-Marzo o bien en Junio-Julio, y el acodo desde Abril hasta Agosto.

Situación. El granado es una especie de climas cálidos por lo que ama el sol y teme a las fuertes heladas. Es posible cultivarlo en el interior aunque agradece su salida al exterior cuando la temperatura es agradable.

Riego. El riego debe ser diario durante la estación de crecimiento aunque hay que tener cuidado con un exceso que debilitaría el árbol manifestándose un crecimiento largo y débil

. Abonado. El abonado debe de ser constante desde que comienza la estación de crecimiento teniendo en cuenta que a partir de septiembre deberemos abonar con alto contenido en fósforo y potasio.

Poda. La poda es sencilla en el granado. Tendremos especial cuidado en la poda de ramas gruesas pues esta especie tiende a retirar savia, siempre sellaremos bien las heridas. Realizaremos una poda de mantenimiento a principios de primavera consistente en eliminar el exceso de crecimiento producido durante todo el año. Así mismo, deberemos aclarar el árbol durante la estación de crecimiento dejando crecer a 6-8 hojas y reduciendo a 2. El granado se maneja bien con la poda y utilizaremos el alambrado con cuidado ya que sus ramas son bastante quebradizas. La mejor época será mayo-junio. Esta especie se presta su cultivo en muchos estilos diferentes siendo habitual el ver granados formados en estilo escoba o vertical informal.

Trasplante. El trasplantado cada dos o tres años es suficiente. Conviene emplear un substrato rico en materia organica, pero que al tiempo facilite el drenaje del exceso de agua. La época idónea para efectuarlo es cuando el árbol haya brotado con un par de hojas. Podemos reducir el cepellón bastante que el árbol no lo acusará en absoluto. En árboles de avanzada edad podemos retrasar un poco más el trasplante.

Plagas. Le suelen atacar principalmente el pulgón, la cochinilla algodonosa, mosca blanca y araña roja. Aplicaremos un insecticida sistémico para eliminar los tres primeros y un acaricida para la araña roja. Una de las mejores defensas del árbol frente a posibles plagas y enfermedades es un buen cultivo, un granado bien cultivado, no suele presentar problema alguno.

CALENDARIO DE TRABAJO

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FICUS

Ficus bengalensis.

Descripción. Tiene hojas grandes parecidas a las del limonero, ligeramente alargadas y de consistencia similar a las del ficus elástica. Es una planta recia, robusta y de tronco fuerte. Emite fácilmente raíces aéreas que sostienen después como palos la fronda extendida. Se puede crear bonsáis de tamaño mediano, aunque son más frecuentes los ejemplares aislados de grandes dimensiones. Extrañamente, por la estructura extendida del árbol, sólo si el tronco es notable, se presta a ser plantado en una maceta ancha y baja, que recuerda el claro de bosque en que domina su figura globosa y maciza.

La reproducción por estaca no siempre da resultados positivos, por lo cual se aconseja el acodo, en pocos años (4-5)se pueden obtener ejemplares notables. La poda estival facilita la ramificación y la miniaturización de las hojas. Soporta muy bien los ambiente cerrados y secos de las casas sí se rocía la copa diariamente.

Ficus benjamina.

Descripción. Es un ficus que puede compararse a nuestros abedules. Esta planta tiene las ramas jóvenes ligeramente péndulas y el tronco al envejecer adquiere un color gris muy claro.

Se puede soldar fácilmente entre si troncos de diferentes arbolitos unidos por simple torsión.

Muy ligero en su estructura, conviene de modo particular a la formación de bosquecillos, aunque también hay ejemplares aislados. La forma de escoba y en cascada son las que mejor le van.

Se reproduce con suma facilidad por estaca.

Ficus buxifolia

Descripción Variedad particularmente apta por sus pequeñas hojas de color verde oscuro, para formar bosquecillos de formas esbeltas y puras.

En las tiendas no suelen encontrarse ejemplares de bonsáis de grandes dimensiones, de hecho se engrosa el tronco con mucha dificultad.

Se reproduce fácilmente por estaca.

Soporta podas y pinzados en cualquier época del año y adquiere bastante fácilmente la forma impuesta por el alambre, que hay que envolver en rafia, papel arrugado o cinta para no dañar la corteza.

Tolera bien los ambientes estancados de nuestras casas.

Ficus diversifolia Descripción El árbol tiene un crecimiento lento, también el tronco engrosa con dificultad. Sirve para construir bosquecillos y para crear ejemplares sobre la roca y en la roca.

Tiene como característica en cada entrenudo de hoja una flor-fruto de color verdoso, que confiere a la rama un aspecto interesantísimo. Las ramas débiles sostenidas por troncos pequeños se pueden apoyar en la roca casi rozándola por encima, recuerda los cepejones de Ficus carica, que se separan de las grietas de la base de los muros de las cercas y alzan los troncos, casi protegidos por la misma pared, para después extender por encima su copa desordenada.

Ficus nerifolia Descripción Es una especie muy interesante por sus pequeñas hojas similares a las de las adelfas, de la cual toma su nombre. Con la poda se empequeñecen las hojas y se estimula la ramificación.

El crecimiento es bueno, como para todos los ficus.

Se presta para formar bonsáis aislados y no muy grandes (entre 35 y 40 cm). También para pequeños bonsáis de cualquier estilo, en particular para el recto formal.

El tronco adquiere pronto una forma interesante por su conicidad y su corteza y en el nudo entre el tallo y las raíces, éstas se desarrollan fácilmente.

Se reproduce sin problemas por estacas en cualquier momento. Soporta la sequedad del ambiente sí se lo rocía diariamente.

Ficus retusa Descripción/Parásitos Variedad muy vigorosa y poderosa, tal vez la más resistente a los tratamientos y a los cultivos bonsaísticos. Se reproduce muy fácilmente por esqueje.

Acta para crear ejemplares de notables dimensiones, en particular en los estilos rectos formales, aunque no se deben descartar otros estilos. El bonsái de ficus retusa recuerda vagamente en la forma a nuestros castaños de gigantesco tronco. arbolitos en maceta pequeña y medianas, se malogran a menudo en las proporciones.

Ficus retusa panda Descripción Es una planta muy bonita por la forma de las hojas redondeadas en al axila de las cuales, en la época de floración, se desarrollan numerosas flores similares a un higo, tan grande como una avellana y de color verde que se transforma en rojo violáceo antes de caer.

Se reproduce fácilmente por estaca o acodo, es más delicada que las demás por que en interior tiende, de hecho, a perder hojas.

Requiere un ambiente muy húmedo que no corresponde al aire seco de los interiores, es por tanto indispensable el rociado diario de la copa. Se brinda a crear en general, bonsáis de dimensiones medianas. Posee un tronco no demasiado robusto, pero interesante, con ramas fácilmente modelables.

CALENDARIO DE TRABAJO

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ENCINA

Quercus ile - Quercus suberx

Familia Fagaceas Orígenes y Descripción. En las regiones mas septentrionales de Europa es posible encontrar algunas especies del genero Quercus sp, cuyas hojas persisten todo el año. Su aspecto es robusto y frondoso, y están capacitados para soportar los cambios climaticos mas rigurosos entre las diferentes estaciones. Su crecimiento es muy lento, lo que propicia la formación de troncos robustos y copas de considerable belleza. Sus frutos son las bellotas.

Situación . La especies quercus, precisan de una ubicación soleada, en ambientes secos y calurosos, que es donde adquieren las cualidades mas llamativas desde el punto de vista estetico. Aguanta bien el frio, incluso temperaturas bajo cero. Aunque es conveniente proteger las raices debido a lo reducido del espacio en el que se encuentra. La encina en concreto tolera temperaturas mas bajas o frescas que el alcornoque.

Riego Hay que proporcionar un minimo aporte de agua, a base de riegos frecuentes, solo cuando el sustrato se seque. Hay que vigilar que el suelo disponga de un buen drenaje.

Abonado Se abonan en primavera y otoño.

Trasplante Se realiza cada dos o tres años, en primavera, suministrando una base arcillosa compacta en la que exista una tercera parte de materia organica.

Pinzado - Poda La poda de los nuevos brotes ha de efectuarse a finales de primavera y principios de verano, despuntandolos una vez hayan brotado varias hojas y el tallo no se encuentre endurecido. En invierno hay que podar las ramas leñosas, practicando unos cortes limpios y perfectamente terminados. Resulta recomendable eliminar las hojas que se desprenden a lo largo de todo el año, así como cepillar el tronco de la Encina si proliferan manchas de color verde por exceso de humedad.

Alambrado La dirección del crecimiento se logra por medio de la poda, pues su lenta evolución y la dureza de su madera dificulta el alambrado. En especial en el caso del Alcornoque, ya que posee una corteza que se dañaria con suma facilidad.

Plagas y Enfermedades Suelen ser arboles resistentes a la mayoria de las plagas de insectos y cochinillas, aunque pueden verse afectados por hongos en ambientes demasiado humedos. La proliferación de oidio debe controlarse tan pronto como sea posible, situando el ejemplar en un lugar mas seco, reduciendo el aporte de agua y aplicando un fungicida adecuado tras eliminar las hojas enfermas.

Especies Características QUERCUS ILEX: Encina. Desarrolla copas compactas y algo rechonchas. QUERCUS SUBER: Alcornoque. El aspecto de la copa es abierto, con ramas de crecimiento vertical. De él se extrae el corcho.

CALENDARIO DE TRABAJO

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CRASULA

Crassula arborescens.

Orígenes y Descripción. Originaria de África del sur. Posee ramas y hojas fuertes y carnosas. Las flores tienen una gama de colores del rojo al blanco.

Situacion Tolera bien el sol directo. En invierno soporta temperaturas hasta 3ºC. Sí la temperatura baja hará falta protegerla situándola en un lugar bien iluminado y fresco.

Riego Regar moderadamente en verano y poco en invierno. Vaporizar con frecuencia.

Abonado De mayo a julio y de septiembre a octubre, suministraremos abono orgánico de liberación lenta.

Trasplante Se trasplanta a principios de primavera, antes de que empiece a brotar. Se recortarán entre 1/3 y 1/2 de las raíces cada dos años, según el crecimiento. Como no es muy exigente en el riego y conviene que se seque, haremos una mezcla de 60% de arena de río o grava volcánica y el 40% de akadama.

Poda A finales de invierno, antes de la primavera, soporta bien incluso la poda drástica. Brota con facilidad por todas partes, admite muy bien todo tipo de podas, pinzados e incluso defoliados

.Alambrado

El alambrado: por su naturaleza carnosa y quebradiza, es una planta que admite muy mal el alambrado, pero sí así se hiciera, hay que revisarlo periódicamente ya que se clava con facilidad.

Reproducción Cortar ramas o troncos de un diámetro de hasta 5 cm. No hay problema de enraizamiento

. Enfermedades Pobredumbre en el cuello, se pudre la parte del tallo que está en contacto con el suelo. Vigilaremos el exceso de humedad, debido al riego frecuente y el drenaje.

CALENDARIO DE TRABAJO

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FALSO CIPRÉS

Chamaecyparis lawsoniana

Orígenes y Descripción. Pertenece a la familia de las cupresáceas. La procedencia de este género es de América del Norte y del este de Asia. El aspecto mas peculiar es la gran cantidad de variedades existentes, ya sea teniendo en cuenta el porte y la talla que adquieren, así como la tonalidad y la forma que adquieren sus hojas, pues varían desde el verde mas intenso hasta el tono grisáceo mas pálido, sin olvidar los de matices dorados, con forma acicular o escamosa que cubren por completo la corteza. Pueden alcanzar grandes tallas, formando siempre copas de contorno cónico.

No acepta exposiciones muy soleadas, al menos durante el verano, siendo su resistencia al frío la característica mas destacable.

Riego Los riegos deben ser regulares para mantener el sustrato de cultivo húmedo de manera continua, especialmente en la época más calurosa del año, evitando siempre el encharcamiento.

Tierras /Abonado Se debe proporcionar un suelo profundo compuesto por sustrato poroso, si es posible calcáreo, y que drene bien. El abonado, ha de ser moderado, ya que su desarrollo es lento

Trasplante Se realiza entre 3 y 5 años, siempre al comienzo de la primavera.

Pinzado Cuando despuntan los nuevos brotes, resulta recomendable pinzarlos para controlar el desarrollo desmesurado de la copa, realizando la poda de las ramas de un tamaño desproporcionado. Las hojas no conviene seccionarlas; es preferible eliminarlas por completo tras la foliación y reducir el follaje en una tercera parte del total, retirando de forma regular todas aquellas que vayan secándose en el interior de la copa.

Alambrado El alambrado se realiza en otoño, procurando salvar las pequeñas hojas distribuidas sobre la corteza, se retira al cabo de 10 meses aproximadamente.

Enfermedades La araña roja y las cochinillas pueden tacar al cipres, aunque son las enfermedades de origen fúngico las mas temibles, especialmente cuando las labores de poda no han sido realizadas siguiendo las precauciones higiénicas adecuadas. Las primeras hay que intentar combatirlas utilizando un palillo con algodón impregnado de alcohol, aplicando después un acaricida o insecticida.

CALENDARIO DE TRABAJO

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CEREZO

P. subhirtella

Orígenes y Descripción. Los cerezos silvestres del Lejano Oriente se han cultivado e hibridado a lo largo de generaciones en el Japón hasta el punto que ahora existen cientos de cerezos de flor con flores sencillas, semidobles o dobles que van del blanco a diferentes tonos de rosa hasta el rosa rojo intenso. Los orígenes exactos de estos híbridos no siempre están claros, pero son los más bellos de flor que se cultivan. El problema está en que toda esta belleza dura sólo una o dos semanas en primavera y después los árboles resultan poco atractivos relativamente, aunque el color del follaje otoñal tiene cierto interés. Normalmente las ramitas y las hojas de estos árboles son demasiado bastas para dar una imagen refinada de bonsái. Es excepción P. SubhirtellaAutumnalis”, que posee unas ramitas delicadas, hojas pequeñas de agradable colorido en otoño y flores semidobles blancas o rosa pálida que aparecen sobre las ramas desnudas a todo lo largo del invierno siempre que haya un período sin heladas. De los híbridos más grandes, vale la pena el cultivo de algunos, a pesar de su tosquedad, por la breve belleza de sus flores. Uno de los mejores es P. SerrulataKanzan”, de grandes flores dobles rosa oscura que suelen ocultar por completo las ramas.

Situación Pleno sol, proteger de las heladas en invierno y proteger las yemas florales cuando empiezan a hincharse de finales de invierno a principios de primavera, pues las aves pueden despojar a un bonsái de sus yemas en pocos minutos.

Riego Diario en la estación de crecimiento, evitar que el agua caiga en las flores abiertas, pues se estropearían los pétalos; tratar de protegerlos de las lluvias fuertes. Regar poco en invierno, pero sin dejar que el suelo se seque

. Abonado Cada dos semanas después de que haya acabado la floración hasta finales de verano.

Trasplante Anualmente a finales de primavera, antes de que se abran las yemas o a finales de otoño. Usar una mezcla de suelo básica

. Poda Pinzar después de la floración. Podar las puntas de los nuevos brotes cuando crezcan en verano. Podar las ramas en invierno cuando sea necesario.

Reproducción Por injerto a principios de primavera.

Estilos Apropiado para todos los estilos, excepto el de escoba y para todos los tamaños.

CALENDARIO DE TRABAJO

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CARMONA

(Eheretia buxifolia)

La Ehretia Buxifolia hasta hace pocos años ha estado clasificada como Carmona Microphylla.

Orígenes y Características. De Taiwan, Vietnam, Corea, y Japón donde se le llama árbol del té de fukien. Arbusto tropical, siempre verde, de aspecto arbóreo y con hojas ovaladas, de color vede oscuro y brillante; las flores son blancas y aparecen unas bayas verdes, pequeñas, después de un color rojizo. Esta especie se adapta muy bien como bonsai de interior. La corteza es gris, blanda y ligeramente agrietada en árboles adultos, adquiriendo tonos más claros y alisándose en los ejemplares viejos.

Obtención. Se puede obtener por semilla, plantones de vivero o esquejes. No se utiliza ni el injerto ni el acodo. Cuando se usan semillas se debe utilizar en cajón con una mezcla de dos partes de sustrato repicado y una arena de volcánica ya que las plantas necesitan desde el primer momento gran parte de materia orgánica y humedad. La reproducción por esquejes no reviste ninguna dificultad, sólo hay que tener en cuenta que cuanto más leñosa sea más tardará en enraizar. Es muy útil el empleo de hormonas enraizantes. En buenas condiciones los esquejes enraizarán en unas 3 ó 4 semanas emitiendo brotes por cada una de las yemas del esqueje.

Ambiente. En interior, soporta temperatura de 15º-24ºC. Debe de estar en un lugar bien iluminado. No debe recibir la luz directa del sol. En verano, a partir de finales de Mayo, puede colocarse al aire libre en un lugar a media sombra.

Riego Abundante durante todo el año. La Carmona necesita un ambiente húmedo y la mayoría de los problemas de cultivo van asociados a una deficiencia de riego o vaporación.

Abono De Marzo a Septiembre. Durante las épocas de gran crecimiento vegetativo cada 14 días con abono líquido para Bonsais. En invierno cada 4-6 semanas.

Poda Las ramas en cualquier momento. Los brotes nuevos hasta la 2ª-3ª hoja cuando tenga unas 6-8.

Alambrado Por lo general, la Carmona no precisa de alambre para conseguir una buena formación. Si se decide colocarlo puede escogerse cualquier momento del año; en los brotes jóvenes sólo cuando estén maduros (alto leñosos).

Estilos La Carmona admite todos los estilos utilizados en bonsái: Esto, unido a su vigorosidad hace que las técnicas de modelado sean de obligado cumplimiento para el aficionado que desee cultivarla.

Trasplante Puede trasplantarse en cualquier época del año . Se debe realizar cada 2 años, recortando un poco las raíces. En el primer trasplante, la operación más delicada será quitar la mayor parte de la tierra arcillosa que viene con ellas en la maceta de china. En el segundo o tercer trasplante, tras eliminar 1/3 de la tierra del cepellón, recortaremos las raíces demasiado largas y volveremos a replantar con sustrato nuevo, asegurándonos que no queden bolsas de aire en el interior del cepellón. La tierra más indicada para esta especie es una mezcla de arcilla, turba, arena en proporciones (2:2:1). La Carmona necesita una maceta relativamente grande para favorecer su crecimiento. Los colores que mejor armonizan con el color dominante del árbol, son el verde y el azul.

Enfermedades Las plagas que más suelen atacarle son los pulgones y las cochinillas, contra los cuales utilizaremos un insecticida sistémico aplicado de forma preventiva, y mantendremos el árbol bien regado y abonado, pues un árbol sano tiene mayores autodefensas contra las plagas .

CALENDARIO DE TRABAJO

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BOJ

Buxus sempervirens

Pertenece a la familia de las buxáceas. Es originario de Asia y de la cuenca mediterránea, este árbol robusto puede llegar a ser varias veces centenario.

Cuidados. Se debe colocar en un lugar de sol o semisombra. El boj ama el calor. En invierno la temperatura no debe bajar de los 12ºC. No le gustan las corrientes de aire, por ello lo resguardaremos del viento. Es de crecimiento lento.

Riego.

Regar con abundancia, dejar secar antes de volver a regar.

Abonado. En primavera con abono rico en nitrógeno, en otoño con abonos orgánicos de liberación lenta. En el periodo de reposo (invierno) no abonar.

Poda. Cortar las ramitas jóvenes dejándoles solo 2 pares de hojas durante el periodo de crecimiento.

Trasplantado. Cada dos años de enero a febrero, recortando las raíces y quitando las dañadas o muertas, en octubre y noviembre también se puede trasplantar

. Tierra. 1/4 tierra de brezo, 1/4 mantillo, 1/4 tierra vegetal, 1/4 arena de río, evitar suelos demasiado secos, el buxus harlendii y el baleárica soportan suelos calcáreos Utilizaremos una maceta bastante profunda para asegurar una buena estabilidad al árbol. Se deben hacer caer a mano las hojas que empiezan a adquirir un color amarillento.

Reproducción. Por esquejes maduros o ramas bien desarrolladas en octubre, con una mezcla de turba y arena, bajo cristal y en un lugar fresco, También en primavera antes de desarrollo de las yemas.

Alambrado. El boj se puede alambrar todo el año, pero no dejar el alambre de cobre mucho tiempo, le es perjudicial.

Enfermedades y Parásitos. Parásitos : Pulgones negros y verdes. Enfermedades Mal blanco de raíces, y Roya

CALENDARIO DE TRABAJO

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ACEBO

perennifolio japonés - Ilex crenata.

Orígenes y Descripción. Loa acebos son árboles y arbustos longevos que se encuentran por todo el hemisferio norte. El acebo, I. Aquifolium, se conoce por sus hojas lustrosas y espinosas, pero no es apropiado para bonsái porque sus hojas son gruesas y bastas y forman brotes verdes y recios en lugar de ramitas leñosas y finas. El acebo perennifolio japonés, I. Crenata es mucho mejor para bonsái porque tiene hojas pequeñas y ramitas delicadas. Tanto el Ilex crenata como el Ilex serrata reciben el nombre de acebos japoneses, pero su aspecto no es semejante y hay que especificar que uno es perennifolio de crecimiento lento, con hojas lisas y flores insignificantes blancas, seguidas en los pies femeninos de bayas negro brillantes. Hay también dos variedades útiles para bonsái. I. C. Convexa, que tiene una forma más densa, con hojas convexas, e I. C. Stokes, una forma enana con hojas diminutas.

Situacion o emplazamiento. Indiferente al sol o a la sombra. Tolera mucho la sombra y por lo tanto aveces se cultiva en interiores, donde la poca luz sería un problema para otras plantas. Al aire libre las raíces necesitan protección contra las heladas en invierno y hay que proteger el follaje de los vientos gélidos

Riego Frecuente tan pronto como se seque el suelo. Nebullizad con agua las hojas a diario en verano, pero no a pleno sol, utilizar agua blanda.

Abonado

Cada dos semanas en la estación de crecimiento. Trasplante Cada dos años,en una mezcla con tierra ácida (PH de 5 a 5,5) Utilizar tierra de brezo.

Poda La poda formativa inicial puede ser casi como la que se realiza con árboles de tamaño normal para darles una forma ornamental, con un recorte constante a fin de que el crecimiento sea compacto. El modelado posterior para refinar la estructura cosiste en eliminar las ramas sobrantes y acortar los brotes nuevos hasta 2-3 hojas. Al alambrar hay que tener cuidado, los tallos son quebradizos.

Reproducción Con esquejes de madera blanda en primavera o en verano, que tienen que tomarse de ejemplares femeninos para producir ejemplares que den frutos.

Estilos Apropiado para todos los estilos, excepto el de escoba y para tamaños de pequeños a grandes. A veces producen una raíces interesantes que pueden destacarse en el diseño del bonsái. Enfermedades/Parásitos Es una planta que no presenta problemas en este aspecto.Esta especie no es aconsejable para los principiantes, por ser de crecimiento lento y de cultivo bastante delicado.

CALENDARIO DE TRABAJO

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viernes, 17 de julio de 2009

BONSÀI ( por Acodo)

El acodo se basa en la capacidad que tienen la mayoría de los árboles de producir raíces en zonas del tronco. En Bonsái se utiliza el acodo aéreo.

En el acodo aéreo acercamos la tierra hasta la zona del tronco que nos interesa que produzca raíces. La primera vez el maestro de Bonsái Kyuzo Murata lo utilizó con el abeto japonés, y el haya, y su método consistía en enrollar alambre por debajo de la zona deseada y, posteriormente, disponer musgo de fibra larga (esfagno) alrededor de esta zona, cerrando después el conjunto con plástico fuertemente atado. Al cabo de un tiempo, dependiendo de la rapidez de crecimiento del árbol, el alambre se clavaba en la corteza, estimulando de esta manera el nacimiento de raíces en la zona deseada. El principal inconveniente de este método es el tiempo que se necesita para la aparición de raíces, que oscila entre los dos y siete años, produce, además, un callo basal o abultamiento en la zona superior de las raíces, totalmente antiestético, que tiene que ser disimulado después.

El más utilizado hoy en día es el siguiente:

acod

En la zona inmediatamente inferior a donde se desean las raíces, pelamos un anillo de corteza de más o menos un centímetro de anchura, dependiendo del grosor de la zona a acodar; posteriormente se espolvorea la zona pelada con hormonas de enraizamiento y rodeamos con musgo de fibra larga como en el método anterior. Este procedimiento posee también el inconveniente de que no produce un engrosamiento natural, por lo que los Bonsái obtenidos con este método no tienen un buen Nebari.

acod

Hasta ahora, los acodos se vienen efectuando en mayo para España, noviembre para Argentina o en cualquier época en la que el árbol ha entrado en mitad de su brotación, esto es, primavera-verano. En este método, los acodos se realizan en diciembre-enero para España, junio-julio para Argentina, es decir, cuando el árbol está completamente dormido. Esto es un cambio tremendamente importante, puesto que se postulaba que si realizábamos el acodo cuando aún no han comenzado a brotar los árboles, se produciría un callo de cicatrización antes que el tronco emitiera raíces. Pero en este método, nunca han ocurrido, y entre los árboles experimentados se encuentran calibres de tronco muy gruesos, dobles troncos, e incluso pequeños múltiples troncos.

raicillas raicillas2 raicillas_maceta

En primer lugar, al final de otoño, comienzo de invierno, se sale al bosque, para recuperar algunos ejemplares. Se pueden encontrar todo tipo de material y, sea cual sea éste, elegimos siempre aquel con una buena disposición de ramas. No nos preocupamos de la base de raíces, puesto que con el acodo se puede conseguir un buen Nebari. Una vez recuperado el árbol, lo llevamos hasta casa y lo plantamos en un tiesto muy grande.

Cuando el árbol está plantado, lo podamos dé acuerdo con la futura conformación que se desee y alambramos las partes que lo necesiten.

El árbol no será acodado ese mismo año, acodaremos al año siguiente si ha brotado suficientemente y se encuentra sano y fuerte. En los meses de diciembre y enero se pela un anillo alrededor de la corteza, llegando hasta el cambium. Durante estos meses el árbol no absorbe agua desde las raíces, pero dentro del tronco posee una cierta cantidad de savia, que hay que dejar secar.

BONSÁI (Recolección de árboles)

RECOLECCIÓN DE ÁRBOLES

A veces se puede encontrar en la naturaleza, árboles que se quedan enanos de forma natural, debido al clima o al lugar donde crecen, privados de la cantidad de agua y nutrientes necesaria.

El continuo ramoneo por parte de los animales, puede también ayudar a reducir su tamaño.En Japón muchos de los bonsái se han obtenido a partir de esta clase de material.

La principal ventaja es que el árbol puede ser muy viejo y presentar la madurez en el tronco ,en las ramas y en la textura de la corteza. La desventaja es que supone una gran cantidad de tiempo hallar el árbol apropiado y sin olvidar que no se puede recolectar ningún árbol sin el permiso del propietario del terreno, si tiene propietario y si no es así, está prohibido por la ley.

Desde febrero hasta mayo, es el mejor momento para recolectar árboles en la naturaleza. Si tienen brotes ya es demasiado tarde y habrá que esperar un año.

REGLAS PARA RECUPERAR ÁRBOLES

Cuando más grande sea el cepellón , más posibilidades de éxito tendremos.

Si pierde muchas raíces cuando lo desenterramos, eliminaremos la misma cantidad de ramas.

Debemos cortar la raíz pivotante lo más cerca posible del comienzo del tallo y aplicar pasta selladora cubriendo bien la herida.

Conservaremos todas las ramas fibrosas posibles. Envolveremos el cepellón con un plástico o musgo, lo mojaremos y lo ataremos con una cuerda.

Si el terreno donde estaba el árbol es muy pobre, quitaremos toda la tierra y posteriormente plantaremos en arena suelta.

De momento plantaremos nuestro árbol en una maceta grande o directamente en el suelo, protegiéndolo del sol directo.

Regaremos abundantemente y de vez en cuando pulverizaremos las hojas con agua, para que no pierde humedad.

MUSGO

El musgo resulta atractivo en la superficie de un bonsái.Ayuda a que el sustrato no sea arrastrado por el agua de riego. De todas formas hay que considerar la armonía del árbol. Un bonsái recién hecho no debe tener musgo ya que no es natural. Debemos dejar algunas partes de la superficie sin musgo para que tenga más naturalidad.

No es bueno para el árbol que el musgo cubra toda la superficie ya que de esta forma le falta aire para respirar y puede encharcarse por tener demasiada humedad.

Forma de cultivar musgo

Regar la superficie , espolvorear un poco de abono muy suave , una parte de leche de manteca y tres o cuatro partes de agua.

Recolección de musgo

El musgo preferido es el de textura aterciopelada. Primero recogeremos el musgo y lo dejaremos secar al aire libre. Cuando esté completamente seco lo pasaremos por un tamiz y lo guardaremos en un recipiente hermético. Cuando lo tengamos que utilizar espolvorearemos un poco sobre la superficie y lo cubriremos con un poco de tierra muy fina.

BONSÁI (Especies adecuadas para empezar)

LAS QUE SE PUEDEN CULTIVAR EN EL EXTERIOR

En general aquellas que puedan vivir todo el año en el exterior sin presentar problemas en la zona donde residamos, y que resulten aptas para el bonsái, claro está, ya que no todas las especies lo son. Empeñarse en cultivar plantas tropicales, por ejemplo, en zonas muy frías puede ser una tarea desalentadora para un aficionado que se está iniciando. Un ejemplo de especie versátil, dura y de fácil cultivo podría ser el olmo en casi cualquiera de sus variedades. Se adaptan muy bien a una gran variedad de climas. Las coníferas, y en especial los pinos, pueden llegar a ser más delicadas en su cultivo por lo que, en mi opinión, no deberían ser la puerta de entrada en el mundo del bonsái.

LAS QUE SE PUEDEN CULTIVAR EN INTERIOR

Primero debería venirnos a la mente es: ninguna. Cualquier árbol va a vivir mucho mejor fuera de casa. Una vez dicho esto, se podría matizar un poco el asunto ya que en climas fríos puede haber especies que sencillamente no se adapten al exterior pues proceden de zonas cálidas. Evidentemente la lista de estas especies va a variar algo según cultivemos más hacia el norte. Por ejemplo, plantas estrictamente de exterior en la península ibérica pueden necesitar protección muchos meses al año en el norte de Europa. En general algunos candidatos que toleran aceptablemente las condiciones de interior son las plantas de origen tropical.

Todas las especies tienen sus épocas mejores, unas en invierno cuando les han caído las hojas, otras en primavera, en verano o en otoño. Los cambios con la llegada de la primavera son maravillosos, cuando empiezan a sacar sus primeros brotes, en verano cuando el manzano presenta sus mejores galas. Otras especies presentan bellos colores en sus hojas durante el otoño o bien dan frutos maduros con vivos colores antes de la llegada del invierno. Incluso cuando todas las hojas han caído, los tallos y las yemas forman bellas combinaciones y los frutos de larga duración pueden colgar aún en el árbol.

miércoles, 15 de julio de 2009

BONSÁI (¿Qué es un árbol?)

Para nuestros propósitos es indispensable conocer las distintas partes de las que se componen los árboles.

PARTE SUBTERRÁNEA

Está compuesta por las raíces y su función es la de fijar la planta al suelo. Por medio de las raíces absorben el agua y los minerales disueltos, necesarios para su crecimiento. También respiran por medio de las raíces, por ello, un suelo demasiado compacto o encharcado por exceso de riego, asfixia a las raíces y la planta muere.

PARTE AÉREA

Es la parte que se encuentra fuera del suelo. El cuello, que es la zona situada a ras del suelo. Es el paso obligado para la circulación de la savia. El tallo,que tiene doble función; en primer lugar actúa como soporte. En segundo lugar sirve para transportar la savia. La hoja es el elemento que da al árbol su encanto y carácter. Su crecimiento es muy limitado y en los bonsái se intenta reducir su tamaño.

COMENZAR

Para empezar es mejor comprar un árbol que tenga algo de forma y si puede ser que proceda de nuestro mismo clima, así se adaptará mejor.

Se tiene que tener presente que para un principiante es mejor un árbol que nos resulte económico ; ya tendremos tiempo de comprar ejemplares caros cuando seamos mas veteranos. También podemos empezar en el cultivo del bonsái con la recuperación de algún ejemplar de los que encontramos en la naturaleza.

Podemos plantar semillas ,hacer un acodo en alguna rama interesante,o quizás plantando esquejes sacados también de otro ejemplar. El desarrollo y cultivo del bonsái lleva años, pero no hay que desalentarse por ese hecho, ya que los años van a pasar de todos modos. Conocer el emplazamiento o situación mejor para nuestro árbol es de suma importancia.

Para empezar es mejor comprar un árbol que tenga algo de forma y si puede ser que proceda de nuestro mismo clima, así se adaptará mejor.

Se tiene que tener presente que para un principiante es mejor un árbol que nos resulte económico ; ya tendremos tiempo de comprar ejemplares caros cuando seamos mas veteranos. También podemos empezar en el cultivo del bonsái con la recuperación de algún ejemplar de los que encontramos en la naturaleza.

CONSEJOS

Para iniciarse en el cultivo del bonsái, la mejor manera de disfrutar de esta afición es a partir de jóvenes plantas de vivero.Es una opción al alcance de todos los bolsillos.

Podemos recoger ejemplares de la naturaleza pero es una operación muy delicada, dependiendo de la edad de la planta. Las plantas jóvenes no suelen presentar grandes problemas, y el trasplante puede hacerse después de un año de aclimatación.

Los ejemplares de más de cuatro años, que son los más interesantes, suponen un verdadero y largo trabajo que suele durar muchos años.

 
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